|
|
О ценах на снасти и экипировку
Поскольку наш средний рыболов, скажем прямо, человек небогатый, то и заинтересовать его нахлыстом можно, только приведя некоторые цены на снасти. Не думайте, что рыбу можно поймать только удилищем за 100-300$, катушкой за 100$ и шнуром за 60$ (справедливости ради надо отметить, что по мере роста мастерства нахлыстовик сам начинает тянуться к качественным снастям). Это очень дорого, но существует и другой, общедоступный класс снастей, которые может себе позволить любой рыболов. Это прежде всего то, без чего не бывает нахлыста в чистом виде:
1. Удилище. Так как в продаже сейчас нет сравнительно дешевых клееных удилищ из бамбука (есть только дорогостоящие элитные, например, фирмы "Наrdу"), к которым рыболов вернется на следующем этапе освоения нахлыста, то можно приобрести и обыкновенную стеклопластиковую, композитную "палку", которая стоит недорого (от 100 до 300руб.}. Уверяю вас: это удилище будет "ловить" рыбу ничуть не хуже своего дорогого "угольного" собрата.
2. Шнур. В рыболовной литературе часто описывается, как самому сплести шнур из лески, но это довольно трудоемкий процесс, заслуживающий отдельного разговора. В то же время есть фирмы, выпускающие недорогме (около 200 руб.) и притом качественные шнуры. Речь не идет об усиленно навязываемых нам, россиянам, американских шнурах, которые достаточно дороги Моя же задача - привлечь внимание, как я уже говорил, основной массы рыболовов, а не тех 50-100 человек в Москве, которые и так все знают и способны выложить за экипировку сотни вечнозеленых долларов. Вернувшись к шнурам, хочу добавить, что это недорогие шнуры довольно сносно работают, только их надо чаще смазывать и чистить.
Итак: удилище и шнур - это самое главное оружие в руках рыболова. Катушка не имеет такого значения. Она служит лишь накопителем для свободного во время ловли шнура. Основная же работа лежит на удилище и шнуре. Кстати, катушку - довольно приличную - можно купить в магазинах или на том же Птичьем рынке.
Вернемся к недорогому диапазону, волнующему многих: удилище - 100-300 руб.; шнур-100-200 руб.; катушка(Чехия)-100руб. Мы видим, что цена не такая уж пугающая. Ну так что, господа рыболовы, готовы?
Экипировка. Удилище.
Не буду говорить о клееных удилищах из бамбука, так как сейчас вы вряд ли встретите их в продаже. Хотя некоторые всемирно известные фирмы, все еще изготавливают в единичных экземплярах такие снасти, поэтому они безумно дорого стоят.
Каким же требованиям должно отвечать удилище для нахлыста? Начинающему нахлыстовику потребуется штекерное удилище длиной от2,3 до 3,0 м, имеющее два колена ("палки", состоящие более чем из двух колен, находятся в другом ценовом диапазоне). Конечно, я бы мог сказать, как это принято сейчас в Москве, что новичку не стоит брать удилище дешевле 100$, поскольку он может "испортить руку" дешевой "палкой". Но уверяю вас, что результат при ловле, как дешевой, так и дорогой снастью будет одинаковым. Конечно, с ростом мастерства рыболов отдаст предпочтение более высококачественному и дорогому удилищу. Сейчас же моя задача - привлечь внимание удильщиков к нахлысту.
Строй удилища должен быть параболическим. Если же у удилища работает только вершинка, то шнур будет неконтролируемым, броски неточными и рука быстро устанет. Так что параболический строй - основное качество; нахлыстового удилища. Существуют и такие понятия, как твердость и быстрота удилища, но они относятся к более дорогим моделям. Кроме того, на маркировке удилища указаны номера шнуров, которые используются для конкретной снасти. Начинающему нахлыстовику подойдут удилища 5, 6, 7-го классов, соответствующие номёрам шнуров.
Катушки. В принципе катушкой вы будете пользоваться не очень часто, особенно если ловить рыбу в средней полосе России. Но есть один момент. При ловле нахлыстом, когда удилище все время находится в руке, очень важна его сбалансированность. ПроверяетсяI это так: если положить удилище со шнуром и катушкой на палец там, где оно соединяется с ручкой, то удилище должно быть параллельно земле. Если перевешивает удилище, то рукоять с катушкой надо утяжелить; вставить груз в торец рукоятки или поставить более тяжелую катушку.
Шнур. До появления полимерных материалов лучшими считались шнуры, плетенные из капроновых или шелковых нитей. Об их изготовлении мы поговорим отдельно. Но нахлыстовикам надо знать классификацию шнуров, принятую в мире, - классификацию АFТМА - Американской ассоциации производителей рыболовных снастей.
По весовым показателям шнуры подразделяются на 12 классов в зависимости от веса первых 10 ярдов (9,14 м), не считая параллельного кончика (обычная длина его примерно 60 см). Эти 10 ярдов считаются основной рабочей частью шнура. По тому, как шнуры ведут себя в воде, они подразделяются на:
плавающие -F(Floating Line)
тонущие - S (Sinking Line)
слабо плавающие -I (Intermediate Line)
плавающие с тонущим концом -SF (Sinking-Floating Line).
По профилю шнуры подразделяют на:
цилиндрические, то есть одинаковой толщины по всей длине -L(Level)
биконические, или двухконусные - суженные с двух сторон - DТ (Double Taper); , конусные - суженные с одной стороны -ST (Single Taper),
торпедообразные - WF (Weight Floating).
У каждого шнура свое предназначение. Например:
цилиндрический (L) -г подходит для простых условий ловли;
биконический (DТ) - можно использовать второй конец шнура при износе основного; конусный (SТ) - быстро тонет;
торпедообразный (WT) - - дает возможность ловить при сильном ветре.
Учитывайте эти особенности шнуров, подходя к покупке осознанно: шнуры берутся надолго, к тому же они дороги и зачастую их трудно найти на российском рынке.
Не вдаваясь в дальнейшие подробности, скажу: начинающему нахлыстовику вполне подойдет шнур DТ - 5,6,7; F, то есть биконический плавающий шнур №5,6,7. Это уже проверено на практике.
Поскольку качество отечественных рыболовных снастей (в частности, нахлыстовых) пока оставляет желать лучшего, а импортные снасти дороги, то рискну привести описание процесса самостоятельного изготовления нахлыстового шнура, а конкретно - конусного.
Дело это довольно трудоемкое, но попробовать стоит. Хоть этот шнур и Самодельный, но ведет себя очень прилично, Шнур можно изготовить из капроновых, шелковых нитей или из лески. Конусность шнура достигается путем скручивания постепенно уменьшающегося количества нитей одинаковой толщины. . Отношение наибольшего и наименьшего диаметров (конусность)нормального шнура обычно принимается от 1,5 до З. Это значение тем больше, чем длиннее шнур. Ориентировочно можно считать, что на каждый погонный метр шнура его конусность увеличивается на 0,14. Так, для шнура длиной 8 м конусность будет составлять: 1+8х0,14 = 2,12; для шнура длиной 10 м: 1+10х0,14= 2,40и т, д. Зная конусность шнура, можно заранее рассчитать его толщину, количество и длину нитей для его изготовления. Например, если нижний конец 10-метрового шнура скручивают из четырех нитей, то верхний конец состоит из 4 х 2,40 = 9,60, то есть 10 нитей.
Учтите, что при скручивании нить укорачивается примерно на 15%. На пример, нить длиной 10м укорачивается на 10 х 0,15 =1,5 м. Поэтому для плетения 10-метравого шнура нужно использовать нити 10+1,5 =11,5м.
Шнур можно скручивать из двух или трех прядей, которые образуют соответственно шероховатую или гладкую поверхность шнура. Прядки составляют из одинакового количества нитей. Если 10-метровый шнур скручивают из двух прядей, то каждая прядь вверху должна состоять из пяти, затём из четырех, трех и внизу - из двух нитей.
Всего должно быть 4 части. Длина каждой из них (с учетом усадки при кручении) составит 11,5 : 4 = 2,88 м. В каждой пряди надо иметь одну нить длиной 2,88 м, другую - 2,88 х 2 =5,75 м, третью - 2,88 х 3 =8;64 м и две нити длиной 11,5 м. На всех нитях через каждые 2,88 м делают метки (окрашивая или подвязывая короткую ниточку). Каждую прядь наматывают на шпульку или деревянную дощечку. Начинают с самых длинных нитей, намотав до метки, добавляют к пряди нить короче предыдущей на 2,88 м и т.д. до конца. После намотки концы обеих прядей связывают прямым узлом, зацепляют за крюк и по очереди скручивают по часовой стрелке. На каждый погонный метр шнура нужно сделать 180-200 оборотов. Закручивать пряди нужно с небольшим натяжением. В момент скручивания одной пряди другая должна быть натянута: можно положить мотовило второй пряди на стол и придавить его грузом. Обе пряди надо скручивать одинаково, иначе полученный шнур будет запутываться при ловле. Закрученные пряди соединяют мотовильцами и отпускают свободный конец шнура: он быстро скрутится в обратном направлении. Затем на шнуре у мотовила делают петлю которую надевают на крюк, с обоих мотовил отпускают одинаковое количество нитей и скручивание повторяют. Изготовленный конец шнура полезно намотать на мотовило, тогда скручивание будет происходить быстрее и шнур при этом не будет запутываться.
После скручивания шнура нижний (тонкий) конец завязывают узлом.
Для придания упругости и для увеличения прочности шнур смачивают водой и туго затягивают, после чего дают просохнуть.
Шнур, изготовленный из хлопчатобумажных или шелковых нитей, пропитывают парафино-вазелиновым составом и покрывают жиром(гусиным ,утиным и т.д.).
вернуться
|
|
|
